"Учитесь сами делать мебель" - читать интересную книгу автора (Клятис Г. Я.)

КАК ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ К РАБОТЕ

Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.

Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно не заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно.

Рис. 9. Подготовка пилы к работе: а — развод зубьев; б — заточка

При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Так же, как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, перемещая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке держать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя по кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Не водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом.

Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться затачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента.

Сначала затачивайте нож на бруске, закрепив брусок в деревянной оправе или в выемке на рабочем столе. Затачивать нужно, проводя нижней скошенной гранью ножа (фаской) по камню. Держите нож правой рукой, а левой нажимайте на него при движении от себя (рис. 10, а, б). Следите за тем, чтобы во время движения ножа но бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью, и не меняйте угла наклона ножа. Иначе фаска превратится из плоской в горбатую, ширина фаски станет неодинаковой, и строгать такой нож будет плохо. Конечно, держать нож под одним и тем же углом при скольжении его по камню непросто. Нужна сноровка. Потренируйтесь, и вы ее приобретете.

Рис. 10. Заточка рубанка: а — положение ножа при заточке; б — положение фаски; в — снятие заусенца

В процессе заточки брусок нужно периодически смачивать водой, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли. Делать это можно мокрой тряпкой.

Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия) не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фаски. Если он опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.

После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске. Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже малейший перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за неправильного положения ножа.

Рис. 11. Исправление режущей кромки: а — проверка правильности; б — устранение перекоса; в — скругление концов

Своевременно обнаруженный перекос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровнив остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания — перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.

При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.

И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колодку. Нужно еще обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом, трудно удалить.

Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самое главное при этом — правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа, Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клипом (в деревянной колодке) или винтом (в металлической). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск ножа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться тонкой ровной нитью). После этого закрепите клип легкими ударами молотка или до отказа за крутите прижимной винт.

При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной колодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торцу. При металлической колодке достаточно отвернуть прижимной винт.

Наиболес распространенная ошибка при установке ножа рубанка в любой колодке — слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.

После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).

Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.

Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.