"Владимир Динец. Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)" - читать интересную книгу автора

крупный град, ветер несет его с такой скоростью, что разбивает стекло
часов. Но они работают! Вдруг, словно сгусток летящего снега, впереди
появляется дымчато-голубой призрак - снежный барс. Он уходит от дороги, но
оборачивается на свист. В такую погоду мы с ним понимаем друг друга даже
без фразы "мы одной крови..." Чуть ниже на обочине лежит только что
задавленный коллегой баран. Отрезаю несколько полосок мяса - очень кстати,
ведь другой еды у меня нет. Сбегаю вниз поперек серпантина, вспугивая
ярких, как бабочка-адмирал, гималайских горихвосток, забираюсь в пустую
кошару с кучей угля и жарю шашлык (синцзянский уголь горит, как дерево,
только дольше.) Ночую в следующем домике дорожников в обнимку с
калорифером.
10-11.07. Еще два дня пути. Все время проливной дождь. Навстречу
сплошным потоком идут грузовики - завтра открытие перевала. Тибетские
машины выглядят очень живописно - над кабиной укреплены вырезанные из
жести и раскрашенные лики злых и добрых духов, свастики и белые птицы -
символ скорости. Один грузовик вдруг остановился, и оттуда с радостным
криком выскочил шведский турист. Мы успели перекинуться лишь парой слов,
но чувствовали себя, как Ливингстон и Стенли - ведь вокруг на сотни
километров нет ни одного белого человека.
Теперь дорожные рабочие - не уйгуры, а китайцы, но меню почти то же.
Мой приход для них - всегда праздник. Хотя у каждого домика стоит
спутниковая антенна, других развлечений, кроме телевизора, здесь никаких.
Обо мне оповестили по телефону все домики, и теперь меня встречают
рис-чаем (вместо хлеб-соли).
Проходя километры разбитой колеи, с радостью думаю о том, что не
придется по ней ехать.
На этой огромной территории лишь два постоянных поселка: Шахидулла и
Дахунлютуань. В каждом по три дома - китайская забегаловка, уйгурская и
метеостанция. По словам метеорологов, летних дождей тут не было 58 лет.
Вокруг поселков бродят собаки - тибетские мастифы. Они не очень большие,
но злые, так что без палки было бы тяжело.
12.07. История этих диких мест небогата событиями. В 747 году китайский
полководец Гао Сянь-Чжи с армией в десять тысяч всадников и пехотинцев
выступил против тибетцев, которые в то время захватили всю Центральную
Азию и вторглись в Китай. Из Кашгара он поднялся на Памир, разбил
противника в Ваханском коридоре, провел войско через Гиндукуш по
ледниковому перевалу Даркот (4572 м), занял до того неприступный
Дардистан, перевалил Ладак и по той самой дороге, по которой иду сейчас я,
вернулся с боями в Кашгарию. Такой переход очень труден даже для
современной, хорошо подготовленной экспедиции. Где брал Гао еду для людей
и коней, совершенно непонятно. Многие китайские историки считают его самым
талантливым полководцем всех времен.
Высочайший в мире автомобильный перевал - 5700 м. За ним лежит
Джангтанг - самая высокая, сухая и дикая часть Тибета. Раньше большая
часть Джангтанга принадлежала Индии. Потом китайские зеки построили через
него дорогу, о чем, впрочем, индийское правительство не подозревало еще
несколько лет.
Ночую в сточной трубе под дорогой. На Памире ночевка на 5400 м без
палатки и пухового спальника,наверное, была бы последней, а здесь
потеплее, хотя ненамного южней. Звезды, как ночной город с самолета.