"Андрей Трофимов. Путешествие в сон" - читать интересную книгу автора

голову наголо. А женщины-непалки иногда попадаются очень симпатичные. Очень
много и мужчин и женщин, которые носят 20-30 килограммовые корзины с
товарами и продуктами. Кстати, по ночам они тоже ходят, а чтобы не упасть в
пропасть у них имеются небольшие фонарики, для экономии батареек включаемые
только на опасных участках. Большинство ходят в легких шлепанцах, некоторые
- босиком, а богатые люди - в кедах или кроссовках. Всю еду для себя
носильщики несут с собой и время от времени устраивают себе обеды прямо на
тропе, сложив 3 камня для костра и котелка. Спят они иногда прямо около
тропы рядом с каким-нибудь огромным камнем, для этого они носят с собой
коврики и иногда спальники.
Наконец, спустя 9 дней я вхожу в национальный парк Сагарматха, успешно
обойдя полицейский чек-пост, где собирают плату (в этом мне помог
путеводитель, который с лихвой "окупился" за счет обходов двух чек-постов).
В этом районе очень много туристов, прилетевших на самолете прогуляться
налегке и посмотреть на высочайшую вершину мира. Главная туристская база
здесь - это деревня Namche на высоте 3450 м. Отсюда туристы идут в долины
Khumbu и совершают восхождения на вершины. В Гималаях много так называемых
"треккинговых" пиков, на которые можно взойти без альпинистского снаряжения,
причем некоторые из них выше 6000 м.
На следующий день я гулял около Namche. Виды потрясающие. Эверест
блестит своей скошенной с одной стороны вершиной. Вот он - предмет
вожделения многочисленных туристов и альпинистов. Кругом тишина и покой. А
когда спустился, точнее, поднялся туман, все окружающее приняло совсем уж
мистическую окраску. Небольшие буддистские гомпы, ступы и колыхающиеся на
ветру ленты дополняют пейзажи. Я один на Земле, только разукрашенный
лохматый як бродит по холмам, мы смотрим друг на друга, он растворяется в
тумане, а колокольчик еще долго слышится вслед за мной.
Из-за холода, высоких цен и многочисленных туристов я решил не
исследовать район Khumbu, а возвращаться назад к автобусным дорогам, но уже
по другому пути - через область Salpa-Arun. Дорога очень красивая, тихая,
туристов и носильщиков очень мало. Иногда обезьяны кричат и прыгают в листве
деревьев. Я прохожу по территории другого национального парка -
Макалу-Барун. Здесь не так много туристических лоджий, поэтому часто
приходилось ночевать в палатке. Местных тоже мало, поэтому при встрече
обязательно завязывается диалог.
- Намастэ, бабу! Эта дорога в Тумлинтар?
- Эта самая. А вообще ты куда идешь?
- Иду я в Хилле. Прошел от Джири большой трек через Намче.
- А откуда сам?
- Из России. Знаешь? Большая такая страна.
- О! Из России мало тут туристов. А ваши пилоты водят наши самолеты.
Но здесь многие люди не знают английского языка, поэтому мне пришлось
изучить несколько слов на языке непали. Для изучения хорошо найти
какого-нибудь школьника (что не составляет труда, т.к. они сами подбегают) и
проверить его знания английского языка.
Вот и последний трехтысячный перевал. 16-й день похода. Мы сидим с
австралийцем с испанским именем Педро, поедаем последние московские конфеты
"Коровка" и шоколад "Сказки Пушкина". Эту "экзотику" я специально хранил для
этого момента. Теперь путь только вниз в очень теплую долину реки Арун.
Педро очень общительный и постоянно веселит местных. С каждым встречным мы