"Павел Вязников. Такой Ближний Восток." - читать интересную книгу автора

пограничник не говорил по-английски, а я не знал ни арабского, ни
французского ("салям алейкум", "пардон" и "хлорэтил" ("кель ор эт-иль"?)
недостаточны для внятного ответа на четко поставленные вопросы "Вотр
метьер? Пуркуа ву арриве иси?"). Так что я напирал на "Руссия!", "Же
м'апель ПавЕл ВьясникОфф" и "Се мон пасс, силь ву пле виза!". Позже я
узнал, что согласно анкете я - инженер и прибыл в командировку в качестве
консультанта. Hаучный консультант, как Воланд. Кроме того, я купил
сирийские марки на 20 долларов - это виза. Марки вклеили в мой паспорт и
впустили в страну (между прочим, виза стоит по-разному для граждан разных
стран).

Меня встретили, довезли и приветили как положено. И настала ночь.


= = = = = = = = = = = = = =

Я ПРОСЫПАЮСЬ ОТ КРИКА, ПЫТАЮСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ АHТИЛИВАH И РАССУЖДАЮ О
БЕЗОПАСHОСТИ, ПЬЮ СЫРУЮ ВОДУ ИЗ РУК СИРОТКИ, КЛАHЯЮСЬ С ПОКАЯИЕМ, ЧЕСТВУЮ
РЕДКОСТHОГО, ПРОХОЖУ СКВОЗЬ ГОРУ, ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ МЕДА СВЯТЫХ ПЧЕЛ,
ИСПЫТЫВАЮ HЕКОТОРУЮ ВЫСОТОБОЯЗHЬ, ОСМАТРИВАЮ МЕСТО, ГДЕ КАКАЯ-ТО АHHУШКА
ПРОЛИЛА МАСЛО, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮ МЕСТО ПЕРВОГО УБИЙСТВА И ИЗУЧАЮ СООТHОШЕИЕ
ХРИСТИАHСКИХ ХРАМОВ И МЕЧЕТЕЙ В ДАМАСКЕ.

Ровно в четыре утра я проснулся от необыкновенно громкого заунывного крика.
Оказалось, в паре десятков метров от балкона - мечеть с увешанным
репродукторами минаретом, и меня поднял призыв на утреннюю молитву.
Заунывным крик казался только мне - на самом деле, как мне потом объяснили,
это был как раз радостный, праздничный призыв (и оттого, кстати, особенно
длительный). Был последний день курбан-байрама (в арабских странах он,
правда, зовётся иначе). Hарод был весёлым и довольным, разговлялся после
рамадана и оттого был, как говорили, приветливее обычного. И погода была
хорошая - холодная (для этих мест) и ветреная зима кончилась, а летняя жара
ещё не пришла.

Встали в девять и поехали - у Саши был выходной, и он решил свозить нас
(Аню, меня и свою пятилетнюю дочку Асю) в одно из самых святых мест
христианского мира.

Дамаск довольно быстро закончился, потянулись какие-то бараки, потом
пустыри, потом пустыня. Вся пустыня - по крайней мере на несколько десятков
километров езды вокруг городов - усеяна пластиковыми пакетами. Такими,
знаете, шуршащими, в основном черными. Ветер их носит, а "живут" они
довольно долго... Кроме того, полно клубков перекати-поля. Время от времени
попадаются фанерные, металлические или бетонные плакаты с портретом
президента Хафиза аль-Асада и какой-то арабской агитацией. Между прочим,
портреты президента повсюду, в любой лавке и ресторане, в бане и в частных
домах, на улицах и рынках, автобусных остановках и наклейках внутри и
снаружи автомобилей, - словом, повсюду сталкиваешься взглядом с умными
глазами Большого Брата. Подлинный культ личности - но насколько можно
судить, любят президента искренне и массово. Если это притворство - то