"Формировка вместо обрезки" - читать интересную книгу автора (Курдюмов Николай)

гнуть.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток.
Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление их роста, и они
переключаются с роста на плодоношение.
в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно
обрезать, и чем они сильнее, тем короче резать. Грубо - укорачивать до 3-4
глазков. Об этом - в главе о жизни плодовых веточек.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной когда побеги уже вышли на
15-20 см (или летом - авт.). Если прищипывать при этом и прирост, это
ослабляет все дерево.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго
нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она
прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным.
Или же вышедший из сгиба сильный побег должен на второй год направляться как
замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее. Это,
кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
На практике это зависит от судьбы этого побега-заместителя. Он
выталкивается всегда из вершины сгиба или у основания ветки. Если он
бесконтрольно прёт вверх, то ветка окончательно застопорится уже на третий
год. А если его гнуть и щипать, ветка может нормально расти многие годы.
Я же никогда не гну ветки ниже горизонтали, они продолжают прирастать
на концах и живут довольно долго.
е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать пилой
кольцо шириной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.
ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его
плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт "а". Самый удобный приём -
побольше бы таких! Однако, если урожай не завязался, это не сработает.
Еще более жесткие меры применяются для очень жирующих деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова. Вместо того, чтобы
применять это к жирующим деревцам, дачники часто проявляют какую-то
неизъяснимую любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место.
Аргумент один: "может там ему будет лучше". Иногда, волею загадочных
обстоятельств, такие "любимчики" всё же выживают.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет
подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто
бесплодная форма, например, подвой какой-нибудь. Тут никакие меры не
помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек" или в
отросшие из него побеги. Это подробно рассматривается в "Умном саде".
От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из-за их трудоемкости я вообще не
считаю подходящими к применению на дачах.
12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока
к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из
брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о
выращивании выставочных фруктов в "Умном саде в подробностях". Очевидно,
Рудзкий использовал материалы Гоше. Вот эти приёмы:
А) Выбор самого сильного плода у основания ветки и удаление всех
прочих. При этом часто прибегали к искусственному опылению.