"Формировка вместо обрезки" - читать интересную книгу автора (Курдюмов Николай)

частью ствола, а оставляют только его пень вышиною не больше 0,5 м. Полное
моложение производится, главным образом, осенью, в октябре и ноябре;
отодвигать же эту работу дальше, чем до конца февраля, не следует, так как
иначе отпрыски от пней могли бы вовсе не появиться. Они появятся
обязательно, если дерево в целом здорово, но будут слабее, если спилить
дерево летом. Я называю этот приём "заменой кроны".
Если удаление кроны было произведено для оживления дерева, то хорошо,
через год после этого, в промежуток времени с ноября до февраля, выкопать
кругом ствола на расстоянии 1 м от него, канаву, шириной до 0,5 м и глубиною
до 70 см, обрезать попавшиеся на пути корни и сейчас же заполнить канаву
свежей, хорошей и питательной землей. Или - просто обрезать часть корней и
положить под дерево толстую мульчу из питательной органики. То есть
омоложение кроны надо сопровождать и омоложением корней! Поступая таким
образом, удается не только спасти подобные деревья, но и воспитать их
совершенно правильно, так что они будут в состоянии жить и давать обильные
урожаи плодов.
Нагибание. Цель нагибания мы уже рассматривали раньше (придание
наклонного положения, ослабление роста ветки, и в результате - появление
новых ответвлений по всей длине и быстрое обрастание плодушками*) а здесь
прибавим разве, что оно может быть производимо безостановочно с октября по
апрель включительно. Если гнуть летом, деревья просто сильнее ослабляются. У
нас на юге жирующие деревья - норма, и я успешно гну их именно летом.
10. Карбовка. Под этой операцией мы разумеем производство надрезов -
поперечных, полулунных, крышеобразных и кольцевых. То есть надрезы разной
формы над почками для их пробуждения, над веточками* для их усиления и под
веточками и побегами для их ослабления. Нам вполне хватит обычного
крышеобразного надреза. Прекрасный приём, которому будет посвящена своя
главка. Лучшим временем для карбовки надо считать весну, с того времени,
когда нечего уже бояться продолжительных морозов, и до начала роста
надземных частей. Гоше, видимо, имеет в виду карбовку для получения сильных
ростовых побегов, потому что в другом месте рекомендует карбовать всё лето,
и чем позже, тем слабее получаются вышедшие побеги; то есть летняя карбовка
годится для получения плодушек и плодовых веточек.
11. Бороздование. Имеется в виду продольное разрезание коры острым
ножом. Мы также её рассмотрим позже. Эта операция служит как для
предотвращения, так и для лечения истечения камеди и рака, а также для того,
чтобы облегчить движение соков и увеличить размеры надрезаемых частей в
толщину. На месте разреза образуется желвак новых проводящих тканей, а
остальная кора освобождается от натяжения и лучше нарастает. Наилучшим
временем для бороздования мы считаем опять же зиму. Бороздуя молодые деревья
до середины лета, я всегда получаю отлично сросшиеся борозды. А вот взрослые
вишни и черешни, действительно, лучше бороздовать до сокодвижения: позже
древесина расширяется, давит изнутри, борозды расходятся на полсантиметра и
кора может отслаиваться.
12. Очистка состоит в том, что осенью, зимою или рано весною, до
разбухания почек, счищают с деревьев щетками мох и лишаи (лишайгики), а
также щитовых вшей (щитовка) и других паразитов. Лишайники не вредят, но
показывают, что грунтовая вода опасно близко. А вот содрать коросту "до
живых царапин" и обмазать глиной с коровяком (пополам) - действительно
полезно: кора очень омолаживается.