"Советы автолюбителям" - читать интересную книгу автора (Туревский И. С.)

Система питания

У современного двигателя автомобиля система питания состоит из топливного бака, топливопроводов, топливного насоса, карбюратора, впускного трубопровода и механизма привода управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора (рис. 8). От исправности их зависит нормальная работа двигателя: устойчивая работа на режимах холостого хода и разгона автомобиля, его крейсерская скорость.

Топливный бак. На современных легковых автомобилях, как правило, топливный бак укрепляют ниже карбюратора, стараясь установить его так, чтобы при аварии он оставался вне зоны со ударений. Обычно его размещают под сиденьем. Ясно, что при этом приходится устанавливать дополнительный агрегат — топливный насос.

Сам топливный бак особого обслуживания не требует. Однако следует тщательно следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние предметы (песок, грязь, вода, масло и т, п.).

Топливный бак изготавливается из освинцованных (для повышения коррозионной стойкости) с двух сторон стальных листов.

Как правило, он устанавливается под полом кузова или в багажном отделении и крепится двумя хомутами.

Рис. 8. Топливный бак и топливо-проводы: а — ВАЗ-2103 (1 — хомут крепления бака; 2 — топливопровод; 3 — топливный насос; 4 — карбюратор; 5 фланец крепления всасывающего топливопровода; 6 — дренажная трубка; 7 топливный бак; 8 — опора с прокладкой); б — ВАЗ "Спутник" (1 — топливный фипыр; 2 — топливный насос; 3 — карбюратор; 4 — топливный бак; 5 — фланец всасывающего топливопровода; 6 — сепаратор: 7 — тощадка крепления сепаратора; 8 — сливная грубка|

Во время эксплуатации следует следить за тем, чтобы вентиляционная трубка топливного бака не была забита, а если трубка не предусмотрена конструкцией, то ее функцию выполняют отверстия в пробке. Иногда бывает так, что при длительной поездке вдруг двигатель начинает давать перебои, а то и полностью останавливается. Прежде чем разбирать топливный насос, а признаки неисправности похожи на выход из строя топливного насоса, следует проверить, сообщается ли полость топливного бака с атмосферой и не образовался ли вакуум в баке. Вакуум в баке может создаться и при понижении температуры окружающего воздуха, если топлива в баке меньше одной его четверти.

Если во время эксплуатации появилась течь топливного бака, то прежде всего необходимо установить ее причину: или из-за неосторожного вождения произошел пробой бака, или прокорродировал металл. Если произошел пробой, его можно устранять любым способом. А если течь возникла от коррозии металла, то здесь необходимо тщательно осмотреть весь бак и убедиться, что дефектов больше нигде нет. Известны реактивы, с помощью которых легко определить трещины или мелкие отверстия, не видимые невооруженным глазом. Н. В. Химченко и Л. И. Подлесная получили авторское свидетельство (№ 150690) на простой и надежный способ контроля с помощью двух реактивов. Первый реактив состоит из 80 мл керосина и 20 мл скипидара с добавкой 1,5 мг краски судан IV. Второй — из 35 г тонкоизмельченного мела, 60 мл воды и 40 мл спирта. Для обнаружения повреждений на обезжиренную поверхность бака наносят первый реактив и дают ему проникнуть в мельчайшие поры в течение 7 — 12 мин. Затем реактив удаляют 5 %-ным содовым раствором и вытирают это место насухо. Затем наносят второй раствор (побелку).

Если на контролируемом участке имеются трещины или мелкие отверстия, то на побелке появятся красные трещины или пятна.

Коль скоро оказалось, что бак прохудился, его следует снять, промыть водой, облудить место течи и напаять накладку. Известно, что эпоксидный клей справляется с такой задачей ничуть не хуже.

Если течь образовалась во время поездки, то до ближайшего пункта ремонта можно доехать, обмазав поврежденное место мылом. Хозяйственное мыло бензином не растворяется.

Семейство автомобилей ВАЗ-2108 оборудовано топливным баком с сепараторным устройством (рис. 8, б). Сепаратор и бак соединены дренажными трубками. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на входном шланге последнего ставят обратный клапан двойного действия. Клапан по мере расходования топлива из Пака пропускает воздух в бак. а при повышении давления в бакр пропускает пары топлива из бака.

Топливный насос. Двигатели современных автомобилей оборудованы топливными насосами с механическим приводом (рис. 9). Конструкция топливного насоса так же проста, как и его работа.

При неисправном топливном трубопроводе в случае невозможности устранения этой неполадке в пути на исправном насосе можно продолжить движение, подсоединив канистру с помощью шланга. Если же неисправен топливный насос, то можно подсоединить канистру с топливом через гибкий шланг, но при этом пассажиру придется держать ее чуть выше уровня карбюратора и так доехать до ближайшего пункта, где можно будет произвести ремонт.

Иногда в топливный бак попадает вода, и если фильтр пропустит ее в карбюратор, то двигатель начинает работать с перебоями, а то и остановится. В этом случае необходимо полностью слить топливо из бака, отсоединить трубопровод от карбюратора, подсоединить к карбюратору емкость с топливом, запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы удалить полностью из бака и трубопровода остатки воды, затем остановить двигатель, подсоединить трубопровод, залить бак топливом и пустить двигатель.

При проведении таких работ необходимо принять все меры по предупреждению возможности загорания топлива: слив топлива вести в закрытую посуду, для чего снятый с карбюратора топливопровод надежно закрепить, не допускать разлива топлива, не пользоваться открытым огнем, держать под рукой огнетушитель и кошму для гашения огня.

Рис. 9. Топливный насос автомобилей: 1 — нагнетательный патрубок; 1 сетчатый фильтр; 3 — верхний корпус; 4 — всасывающий патрубок; 5 — крышка; 6 — клапан всасывающий; 7 — тяга, 8 — рычаг ручной подкачки топлива; 9 пружина; 10 — кулачок; 11 — балансир; 12 — рычаг механической подкачки топлива; 13 — нижний корпус

Среди автолюбителей известен способ удаления воды с помощью специальных жидкостей, изготовленных на основе изопропилового спирта, который легко смешивается и с водой, и с бензином, образуя однородную смесь. К ним относятся "Вельфобин" (ЧССР), отечественный НИИСС-4, предназначенный для омывателя лобового стекла. Если же их нет, то можно использовать чистый изопропиловый спирт, который продается в хозяйственных магазинах под маркой ИПС. Для нейтрализации воды достаточно залить в бак 1/2 стакана ИПС.

Наиболее характерными неисправностями топливного насоса являются: усталостный износ (ослабление) пружины клапана, перекос клапана в седле, повреждение диафрагмы, поломка пружины привода диафрагмы, износ рычага привода, увеличение зазора в приводе, загрязнение полости клапана.

Если пружина клапана вышла из строя, а заменить ее нечем, ю можно воспользоваться кусочком поролона. Толщину поролона подбирают таким образом, чтобы клапан слегка поджимался к седлу. С такой "пружиной" можно проехать до 5 тыс. км.

В случаях выхода из строя диафрагм, если нет под рукой стандартной красной или зеленой диафрагмы, можно рекомендовать использование лакоткани пли полиэтиленовой пленки в несколько слоев. При ремонте бензонасоса лучше применять тонкую полиэтиленовую пленку; практика показала, что такая пленка имеет больший срок службы (порядка 5 — 8 тыс. км пробега), если она помещена между старыми диафрагмами. В этом случае пленка герметизирует полости, а диафрагмы воспринимают усилия от тяги при перемещениях. Для изготовления герметизирующих пленок собирают пакет из 3 — 5 листков, прорубают в пакете центральное отверстие под тягу и собирают вместе с дефектной диафрагмой. В пакете полиэтиленовых листков прорубают отверстия под крепежные болты с помощью высечки (можно использовать гильзу калибра 5,6). Собирают бензонасос так, чтобы пакет пленок оказался между диафрагмами, а излишки пленки выступали наружу за корпус. Эту часть пакета пленки отрезают ножницами после затяжки болтов корпуса. Конечно, при первой же возможности лучше самодельную диафрагму заменить на штатную.

Если появляется подозрение, что работа двигателя с перебоями происходит из-за топливной системы, то рекомендуют простой тест выявления места отказа. Отсоединяют всасывающий трубопровод от топливного насоса и с помощью гибкого шланга подсоединяют один его конец к всасывающему штуцеру, а второй опускают в канистру с топливом. Запускают двигатель, и если он будет устойчиво работать во всех диапазонах регулирования, то следует продуть воздушным насосом топливопровод к баку. Если же двигатель продолжает работать с перебоями, то скорее всего виноват насос, который снимают и прежде всего проверяют надежность работы клапанов. Тем же воздушным насосом проверяют герметичность впускного и выпускного клапанов, однако следует проверить и эластичность пружин клапанов.

Карбюратор. У современных автомобилей карбюратор объединил в себе несколько систем (холостого хода, переходную, главную дозирующую) и устройств (ускорительный насос, эконостат, экономайзер, пусковое устройство), на которые возложена подготовка горючей смеси, соответствующей тому или иному режиму работы двигателя.

Следует знать, что работа двигателя на бедной смеси нежелательна, так как мощность двигателя значительно падает, двигатель работает при повышенной температуре, причем, несмотря на то что вроде бы смесь обеднена топливом, расход топ л ива все равно оказывается на много выше нормы.

При обеднении смеси в карбюраторе слышны хлопки, иногда говорят: "Двигатель чихает".

При богатой смеси двигатель также работает плохо. В глушителе раздаются "выстрелы", и из него выбрасываются клубы черного дыма. В двигателе в это время несгоревшие частицы топлива оседают на головке поршня и цилиндре, образуя нагар; несгоревшее топливо стекает по зеркалу цилиндра, смывая смазку, что повышает износ трущихся деталей и приводит к излишнему нагреву двигателя. Только в сложных дорожных условиях, когда необходим избыток мощности, следует немножко обогатить смесь.

Прежде чем браться за регулировку карбюратора, необходимо привести в порядок систему зажигания, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах двигателя и только после этого проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Известно, что только в результате слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере расход топлива может увеличиться на 2 — 3 л на 100 км пути!

Доводка карбюратора — дело тонкое и деликатное, за него следует браться, если устранены все другие причины повышенного расхода топлива, а автомобиль продолжает упорно пожирать более 10 л на 100 км.

При работе с карбюратором необходима аккуратность, части карбюратора укладывают только на подготовленное место — чистый стол с хорошим освещением. (ВАЗовские карбюраторы завода Дмитровограда можно чинить, не разбирая полностью: так, для проверки и регулировка уровня топлива в поплавковой камере снимают только крышку карбюратора.) До съема крышки карбюратора (рис. 10) необходимо отсоединить и снять воздухоочиститель, привод пускового устройства, отсоединить привод дроссельной заслонки, сняв пластмассовый шарнир с шарового пальца привода дроссельной заслонка первичной камеры (или расшплинтовать удерживающую шайбу), отсоединить топливопровод и патрубок вентиляции картера. Затем снять пружину 8 рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры и отсоединить шток пневматического привода 7. После сжатия пружины телескопической тяги 2 отделить ее от рычага 6. Отвернуть винты крепления крышки карбюратора и снять крышку.

Снятую крышку карбюратора следует промыть в ацетоне и бензине, продуть сжатым воздухом, проверить состояние фильтра на вводном патрубке. Если на металлических частях имеются отложения смолистых веществ, то их следует прокипятить в крепком растворе стирального порошка. Окончив очистку всех деталей от грязи и отложений, проверяют состояние крышки и всех деталей, на ней расположенных. Перед установкой крышки необходимо попробовать, свободно ли перемещается на оси поплавок, проверить расстояние между ним и кромкой крышки карбюратора, а также полный ход поплавка. Регулировку полного хода поплавка и его расположения относительно крышки производят подгибанием упора (рис. 11). При этом желательно сохранять перпендикулярность оси игольчатого клапана 2 к опорной части язычка поплавка.

Рис. 10. Карбюратор: 1 — привод (пневматический) дроссельной за слонки вторичной камеры; 2 — телескопическая тяга привода воздушной заслонки; 3 автомат пуска и прогрева двигателя; 4 — рычаг управления дроссельными заслонками: 5 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры; 6 — трехплечий рычаг; J — шток пневматического привода; 8 — возвратная пружина

Игольчатый клапан должен свободно скользить без заеданий в своем гнезде. Если при закрытом положении клапан пропускает топливо, то необходимо его протереть, иногда достаточно его пристукнуть, однако это не всегда удается выполнить. Чтобы заменить негодный игольчатый клапан, необходимо снять поплавок, для чего вынимают ось из крышки. После замены игольчатого клапана необходимо установить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Занимаясь крышкой карбюратора, нелишне продуть все жиклеры. Нельзя очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой, а также протирать их и другие детали карбюратора тканью, ветошью или ватой, так как на протираемых поверхностях остаются мелкие ворсинки, которые могут засорить топливные каналы и привести к дополнительному ремонту.

При сборке карбюратора следует обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые прокладки между корпусом и крышкой создала герметичность, особенно в месте перемычки между диффузорной и поплавковой камерами. Нарушение герметичности в этом месте приводит к испарению топлива из поплавковой камеры при длительной стоянке и, кроме того, к затрудненному пуску из-за проникновения паров топлива в полость за воздухоочистителем.

При необходимости полной разборки карбюратора его снимают с двигателя и устанавливают на столе. Снимаемые детали: пробки, сопла, жиклеры, винты нужно складывать в две отдельные банки, чтобы не перепутать детали первичной и вторичной камер.

Если во время эксплуатации было замечено, что перерасход топлива имеет место при скоростях 50 — 70 км/ч, то это указывает на слишком большую пропускную способность главного жиклера. Для того чтобы уменьшить пропускную способность, необходимо подобрать жиклер с меньшим диаметром отверстия, который легко определим но маркировке жиклера. Например, на жиклере выбито: 125, 130, 140. Эти цифры обозначают соответственно диаметры отверстия: 1,25; 1.3; 1,4 мм. У тех карбюраторов, где в первичной камере установлен жиклер 130, а во вторичной — 125, их можно поменять местами. Если же не удается подобрать жиклеры с отверстием необходимого диаметра, то можно воспользоваться советами бывалых автомобилистов и облудить изнутри отверстие имеющегося жиклера. Для этого паяльником хорошо прогревают тело жиклера, а затем предварительно облуженной тонкой проволочкой (обязательно медной), смоченной в протравленной соляной кислоте, наносят слой олова на стенки отверстия жиклера.

Рис. 11. Регулировка полного хода поплавка и установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: а — "Озон" (1 — корпус; 2 — игольчатый клапан); б — "Солекс" (1 — поплавок; 2 — игольчатый клапан; 3 — язычок: 4 упор); крышки карбюраторов показаны в удобном для регулировки положении

Автолюбители со спокойным темпераментом, для которых динамика автомобиля не очень важна, несколько поступившись быстротой разгона, обедняют топливную смесь, слегка увеличивая диаметр отверстия главного воздушного жиклера первичной камеры карбюратора с 1,5 до 1,7 мм. В этом случае при скорости движения 60 км/ч можно добиться экономии топлива не менее 0,5 л на 100 км пробега.

По окончании работы с главными жиклерами рекомендуется также провести подгонку жиклеров холостого хода. Не лишне знать, что расход топлива на холостом ходу составляет 11 — 13 % от расхода на рабочем ходу. Особенно много топлива "вылетает в трубу" при торможении автомобиля двигателем. Возникающее при этом разряжение за дроссельной заслонкой высасывает топливо через систему холостого хода. Некоторые автолюбители рекомендуют установить экономайзер принудительного холостого хода (ПХХ), например "Каскад", который позволяет экономить при езде по городскому циклу около 0,5 л топлива на 100 км пробега. Однако установка экономайзера ПХХ — дело сложное (тем, кто этим заинтересуется, рекомендуем посмотреть журнал "За рулем" (1983, № 7). Известен более простой способ экономии топлива на холостом ходу. Для этого нужно во время переборки карбюратора заменить жиклеры, то есть вместо жиклера с маркировкой 50(60) установить жиклер 45(50). Для регулировки режима работы двигателя на холостом ходу можно порекомендовать неплохой оптический индикатор качества смеси ИКС-1. Для его установки вывертывают свечу зажигания и ставят на ее место индикатор. Запускают двигатель и с помощью зеркальца наблюдают за цветом пламени в цилиндре. Систему холостого хода регулируют так, чтобы цвет пламени имел голубой оттенок. Если цвет оранжевый, необходимо уменьшить подачу топлива. Практика показывает, что автолюбитель может сам добиться без помощи СТО содержания СО в выхлопных газах до 1 %, что позволит уменьшить расход бензина до 0.6 кг/ч. Регулировка холостого хода проводится в самую последнюю очередь.

У карбюратора "Озон" система холостого хода автономна и выполнена с защитными головками, препятствующими вмешательству автолюбителя. В случае необходимости такой регулировки необходимо вывернуть пинты 1 и 2 (рис. 12), сломать их головки, снять втулки 3 и 4 и ввернуть винты. Затем прогревают двигатель до 80 — 90 °C, устанавливают прибор ИКС-1 и регулируют винты 1 а 2. Процесс регулировки продолжают до тех пор, пока винтом 2 не удастся добиться содержания СО в выхлопных газах до 1 — 1,5 %, чему соответствует голубой оттенок пламени в приборе, а винтом 1 каждый раз доводят частоту вращения коленчатого вала до 850 — 900 об/мин.

Закончив регулировочные ра боты с карбюратором, следует напрессовать ограничительные втулки на винты.