"Кара-Даг (путеводитель)" - читать интересную книгу автора (Купченко Владимир Петрович)

ХОБА-ТЕПЕ

А впереди вздымается мрачное нагромождение скал — Хоб#225;-Теп#233; («вершина с пещерами»), третий, самый высокий хребет береговой части Кара-Дага, поднятый над морем на 440 метров. Именно этот массив, вероятнее всего, имел в виду М. Волошин, когда писал:

Скала Чертов камин

Самые разнообразные фантастические сравнения приходят в голову, когда всматриваешься в эти перекрученные титаническими силами лавовые столбы. Некоторые из них имеют названия. Среди разнорослого каменного леса выделяется скала Шайтан, силуэтом несколько напоминающая слона; ниже, над самым морем, невольно привлекает внимание неприступный отвес ржавой от лишайников скалы Малый Маяк. Многие скалы пока безымянны, и тут уж каждый может дать волю своему воображению...

Между тем, тропинка зовет вперед — к Хоба-Тепе. Через некоторое время справа оказывается массивный утес, именуемый Чертовым камином (Шайтан-Таш). По нему и все понижение, разделяющее Карагач и Хоба-Тепе, именуют впадиной Чертова камина. Почему такое название, будет понятно несколько дальше, а сейчас обратите внимание на три причудливые фигуры выветривания, выстроившиеся по склону Хоба-Тепе, к северо-востоку от места, где мы стоим. Достаточно назвать эти естественные изваяния — Сокол, Пряничный конь, Пирамида, чтобы затем уже без труда определить каждое. По направлению к ним — чуть ниже Сокола — и идет наша тропа (есть еще другая — по гребню Хоба-Тепе, она проходит левее Пирамиды).

Миновав заросли терпентинника и пройдя с десяток метров по щебнистой тропинке, обернемся назад. Вот он — Чертов камин! Внезапно открывшийся вид на его южную, обращенную к морю сторону, объясняет нам прежде непонятное название. Когда-то здесь вырывалась на поверхность расплавленная магма; остывая, она растрескалась концентрическими кругами, образовав радиальную столбчатую отдельность. Вся скала с воронковидным углублением вулканического жерла и напоминает огромный — не людьми и не для людей — созданный камин. По правому, западному краю ущелья, спускающемуся от его подножия, идет тропа в Пограничную бухту, почти к Золотым воротам. Но наш путь сейчас — вверх...

Завершается подъем прямо перед входом во внутреннее ущелье южного склона Хоба-Тепе. Узкий проем в скалах — единственная «калитка» в обособленный мир фантастических каменных обелисков, башен и порталов, со всех сторон замкнутый неприступными стенами. Бесконечно разнообразные нагромождения скал напоминают руины зданий, давным-давно покинутых обитателями. Недаром всю эту часть Хоба-Тепе называют иногда Мертвым городом.

Фигуры выветривания на склоне Хоба-Тепе

По хорошо вытоптанной тропе спуск идет в небольшое ущелье. Отсюда открывается великолепный вид на обрывы Карагача и далекий Метаном. Дальше — травянистая седловина, где всегда гуляет освежающий ветерок, и новый спуск в красивейшее ущелье Кая-Кошла («скальный загон»). Среди скал его разбросаны уютные зеленые рощицы, смягчающие первозданную суровость пейзажа.

Здесь впервые за весь путь мы попадаем в тень листвы. Даже не хочется снова выходить под палящие лучи солнца. Но теперь уже скоро привал. Оставив тропу слева, взберемся на пригорок — прямо ко входу в неглубокую пещеру, осмотр которой заставит на время забыть о жаре. Не исключена возможность, что оттуда донесутся переборы гитары и веселая песня: естественное это убежище часто служит приютом для туристов (о чем говорит и закопченный дымом костров потолок). Пещера невелика, но если неожиданно набежит грозовая туча и польет дождь (а такое на Кара-Даге хоть изредка, но бывает), здесь вполне можно укрыться от непогоды.

Спустившись вниз, минуем каменистую осыпь по верхнему, левому ответвлению тропы. Здесь придется поглядывать под ноги, но все время идти с опущенными в землю глазами не следует: как раз проглядите огромную каменную арку справа — результат работы уже знакомых нам сил выветривания. С правой стороны поднимается грандиозная скала Маяк. Но о ней разговор еще впереди, а сейчас входим в небольшую рощицу, в которой и расположимся на желанный и вполне заслуженный отдых.

Здесь, в самом центре ущелья Кая-Кошла, на высоте 224 метра над уровнем моря, выбегает из-под скалы источник. Правда, «выбегает» — не совсем то слово: обычно летом, когда дожди редки, вода стекает по каменной стенке каплями. Но в углублении, прикрытом от солнца крупными камнями, все же достаточно воды, чтобы напиться группе человек в двадцать. Обычно здесь стоит и жестянка. Старайтесь набирать воды столько, чтобы не приходилось выплескивать недопитое. Много пить не рекомендуется — и не только ради тех, кто идет за вами, но и потому, что поход еще не закончен, а на жаре чем больше пьешь, тем больше потеешь.

Здесь самое время сказать несколько слов об этике туриста. В двух словах она сводится к тому, чтобы оставлять за собой все по возможности таким же, как было до вас. Уходя с привала, надо закопать отбросы, а бумагу сжечь (не забыв при этом как следует затушить огонь). Если в источник попали листья, мусор, а камни, которыми он обложен, разбросаны, приведите все в порядок — и о вас, вас не зная, с благодарностью подумают те, кто придет сюда следом...

От источника по северо-восточному, поросшему травой склону ущелья Кая-Кошла тропа взбирается на небольшой водораздельный хребет, с которого затем спускается в следующее ущелье, Кум-Кале («песчаная крепость»). Именно из него поднимается скала Шайтан, которую мы уже видели издали. Грозной сторожевой башней возвышается она теперь прямо над нами. За скалой расположено еще одно, самое восточное ущелье Хоба-Тепе — Колодец. Из Кум-Кале туда можно пробраться, но дно ущелья покрыто осыпью, лежащей на очень крутых каменных откосах, поэтому от экскурсии лучше воздержаться.

Оставив слева выточенную в туфобрекчиях широкую нишу, выходим на карниз, нависший над невысоким обрывом. Налегке пройти по этому карнизу, придерживаясь за выступ скал, несложно, но тем, кто обременен рюкзаком, лучше взять левее. Это ответвление через проем в скалах (с которого придется спрыгнуть) приводит к той же тропе. Преодолеваем еще один своеобразный «перелаз» среди каменных глыб, и перед нами — одна из самых впечатляющих видовых площадок Кара-Дага.

Совершенно отвесно уходят вниз монолитные стены. Далеко внизу бьются о береговые утесы волны. А когда из-за скалы вдруг появится крохотный катер с белопенной дорожкой, отчетливо представляешь, что это такое — 235 метров над уровнем моря...

Если повернуться к обрыву спиной, то слева будет скала Маяк. Отсюда она выглядит, пожалуй, наиболее внушительно: кажется, только с вертолета можно покорить эту громаду. Однако, присмотревшись, замечаем на вершине тур из камней, флагшток... И там побывали вездесущие скалолазы!

Бока этого каменного великана, сложенного кератофирами, поросли ржавой корой лишайников. Справа от нас, совсем рядом, — желтые, изъеденные непогодами древние стены Кум-Кале. И неожиданно становится понятным это название — «Песчаная крепость». Действительно, словно из крупнозернистого уплотнившегося песка сложены эти естественные бастионы, башни, редуты. Лишний раз убеждаешься, что названия, придуманные столетия назад, образно, с присущей только первооткрывателю точностью передают неповторимые особенности каждого отдельного места...

Возвращаться лучше другой тропой, идущей левее, почти над самым обрывом. Довольно головоломный спуск среди кустиков боярышника по щебнистой тропе приводит к еще одной неглубокой пещере, расположенной почти напротив Маяка. Стены расписаны «автографами» безвестных честолюбцев, по углам валяются консервные жестянки и прочие следы пребывания горе-туристов. Экскурсанты часто задают здесь вопрос: «А не служили ли пещеры Кара-Дага местом обитания первобытного человека?» Можем сообщить, что палеоантропологическая экспедиция Московского университета, обследовавшая восточный Крым в 1936 году, никаких следов древнего человека в карадагских гротах не обнаружила.

Идем дальше — и почти сразу оказываемся у развилки. Одна тропа карабкается налево, по склону нижней части Маяка, который отсюда, с севера, уже не кажется таким недоступным; другая поворачивает вправо. Наш основной маршрут идет по второй, но сначала сделаем все же небольшое отступление в сторону, влево.

Несколько шагов по неровным выступам скал — и мы на очередной видовой площадке, с которой открывается редкое, совершенно неповторимое зрелище. Внизу, в каменном мешке Львиной бухты, среди уже утомивших глаз серых масс, дышит, живет прозрачная, неправдоподобно бирюзовая вода. Черным островом вспарывает эту трепещущую, яркую голубизну скала Лев; дальше — каменный шатер Золотых ворот. Всю эту композицию достойно завершает вдалеке стройная игла Ивана-разбойника... На всем перенасыщенном красивейшими пейзажами Кара-Даге немного мест, которые могли бы поспорить в живописности с этим.

Но здесь же, у нас за спиной, находится одно из самых мрачных мест Кара-Дага, напоминающее об одной из его трагедий. С «плеча» Маяка по расселине между скал уходит вниз крутой склон с коварной осыпью в конце. В 1962 году двое молодых физиков решили исследовать этот спуск. Мелкая щебенка, предательски посыпавшаяся из-под ног на крутизне, неудержимо повлекла их к обрыву; одному удалось отскочить в сторону, другой не успел этого сделать... Рассказывают: когда горноспасатели спустились к погибшему с вертолета, рядом, в скалах, оказались останки неизвестной девушки, разбившейся здесь ранее.

Вид сверху на скалу Лев и Золотые ворота

Да, Кара-Даг опасен. Опасен для тех, кто в азарте «первопроходца» забывает об элементарных правилах осторожности — подобно молодым физикам или Шурочке из очерка академика А. Е. Ферсмана «В огне вулкана». Породы древнего массива выветрены, часто непрочны — это особенно важно помнить на обрывах. Продвигаясь по незнакомым местам без троп, необходимо предусмотреть возможность отступления, так как отвесная скала или высокий обрыв в любой момент может преградить путь вперед. Особенно важно иметь в виду, что спуск по крутизне, когда не видишь, куда ставить ногу, гораздо труднее и опаснее подъема...

В нашем путешествии мы идем по исхоженным тропам, вслед за тысячами других, но и здесь нужно быть предельно внимательным. Запомните: в горах — ни малейшего риска!

Спустившись с площадки над Львиной бухтой на основную тропу, по осыпи из крупных обломков выбираемся снова в Кая-Кошла, прямо к рощице, в верхней части которой прячется уже знакомый нам родник (сейчас он справа). Дальше тропа проходит под другой осыпью, и нам кажется, что здесь мы также уже были. Ну конечно! Только шли чуть выше, прямо по осыпи, камни которой помечены кое-где стрелками. Вот и размашистая арка наверху справа, а там пещера (туристы называют ее «Хозяйкой») темнеет мрачноватым своим зевом среди приветливой зелени...

При подъеме на «ветреную» седловину, разделяющую Кая-Кошла и следующее к западу ущелье, мы замечаем отходящую налево по травянистому склону узенькую тропинку. Ведет она к скалам, столпившимся над морским обрывом. Кстати, на одной из этих скал в специальном стальном ящике хранилась так называемая «книга туриста». Пухлый том, предназначенный для «отзывов» о Кара-Даге, был заведен осенью 1967 года. Сначала он находился на вершине скалы Малый Маяк, однако путь туда — через гребни скал, по крутым склонам — был доступен не для всех. 200—300 страниц заполнялись довольно быстро, а записи, и в прозе, и в стихах, говорили, по существу, об одном: Кара-Даг никого не оставляет равнодушным. Но... сама книга порой становилась предметом вожделения неизвестных и уже несколько раз похищалась...

И вот снова перед нами «калитка», впускающая в удивительный Сад чудес (еще и так называют внутренние ущелья Берегового хребта). Мы на западном склоне Хоба-Тепе. Тропинка идет направо, к группе весьма солидных — во всяком случае для Кара-Дага — дубов. Прежде чем начать последний подъем, можно отдохнуть в их тени.

Если некоторое время посидеть тихо, вскоре станет слышно над головой пение птиц, а из-за камня может выскользнуть на залитую солнцем траву прыткая ящерица. На открытых участках и в редколесье больше всего шансов увидеть зайца, а если повезет, то и степного хоря, довольно редкого в этих местах. Из птиц здесь «прописаны» орел-змееяд, сорокопуты, хохлатые жаворонки. Часто встречаются многочисленные грызуны: серая и общественная полевки, хомячок, суслики, за которыми охотятся леопардовый и желтобрюхий полозы. Змеи эти не только безвредны, — уничтожая грызунов, они приносят неоценимую пользу человеку и должны всячески охраняться. Ядовитых же змей на Кара-Даге нет, так что, встретив в походе какое-нибудь пресмыкающееся, следует дать ему возможность спокойно уйти.

Фауна Кара-Дага вообще имеет одну, нигде больше в Крыму не повторяющуюся особенность: совмещение на незначительной территории степных, лесных и южнобережных видов. Каждому ландшафту соответствует определенное сообщество животных, или биотоп. Всего на Кара-Даге обитает 27 видов млекопитающих, 76 видов птиц (оседлых и только гнездящихся), 3 вида земноводных и 7 видов пресмыкающихся. Из хищников на Кара-Даге водится только лиса, да и та встречается очень редко...

Из дубовой рощицы тропа направляется к гребню Хоба-Тепе и здесь раздваивается. Если пойти по левому ответвлению, можно спуститься в Зеленый овраг, расположенный в верховьях Тумановой балки. Балка эта прорезана дождевыми водами в малопрочных глинистых породах средней юры, заполняющих все пространство между Береговым хребтом и горой Святой. На дне Зеленого оврага глины эти размыты до подстилающей вулканической брекчии с темно-зеленым цементом; по этому каменному, хорошо отполированному руслу обычно бежит небольшой ручеек. В начале лета из него еще можно напиться, но затем, если долго нет дождей, вода пересыхает. Несколько выше ручья, по северному склону балки, поднимается дорога, пришедшая сюда от самой биостанции и дальше направляющаяся к Южному перевалу. Однако лучше сразу, не теряя высоты, двинуться по правому ответвлению, к вершине Хоба-Тепе.

Каменистая тропа не так крута, как при подъеме на Карагач, но все же лучше воздержаться от разговоров, чтобы не сбивать дыхания. Возможно, кое-кому понадобится раз-другой остановиться на минуту для отдыха. Все новые виды, открывающиеся на Карагач и каменный лес южной части Хоба-Тепе, вознаградят за трудности подъема. Воздух здесь насыщен крепким, напоминающим хвойный, запахом чабреца, стелющегося темно-зеленого растения, известного каждому фармацевту.

Но вот по склону тропа снова отходит влево. Справа поднимается округлая вершина Хоба-Тепе, высшая точка которой (440 метров над уровнем моря) носит название Ложи. Но наш подъем уже завершен, и можно не спеша, основательно осмотреться.

Позади — весь как на ладони Карагач. Рядом с ним, вдоль его подножия, уходит в сторону Карадагской долины зеленая Туманова балка. А прямо впереди мощным куполом, разделенным на отдельные, вертикально стоящие пласты, застыла Святая гора — высшая точка всего карадагского массиза (576 метров над уровнем моря). Собственно, именно Святая получила некогда название «Кара-Даг». Часть Святой горы и сейчас иногда называют Большим Кара-Дагом, а с северо-запада к ней непосредственно примыкает гора Малый Кара-Даг высотой 433 метра.

Как же случилось, что «Черная гора» сменила свое название на «Святую»? В одной из «Легенд Крыма», несколькими изданиями выпущенных Н. Марксом в 1913—1917 годах, есть предание об «азисе», мусульманском святом. По его завещанию, он был похоронен там, куда полетела брошенная им палка, — ни более, ни менее, как на самой высокой горе в округе. К могиле «святого человека» стекались, в надежде на исцеление, больные из самых разных мест Крыма, так что (это уже свидетельство писателя С. Елпатьевского) у подножия зеленой горы собирался целый табор повозок. Постепенно за горой прочно закрепилось новое название — Святая, а Кара-Дагом стали называть весь вулканический массив.

По геологическому строению Святая гсра состоит из трех частей. Та, что сейчас перед нами, западная, сложена серией пластов брекчий, туфов и кератофиров, поставленных «на голову». Один такой хорошо обнаженный пласт застывшей магмы — Большая стена (или Куш-Кая) — возвышается прямо перед нами, примерно посередине широкого амфитеатра западного склона Святой. Общее направление этих пластов с севера на юг почти совпадает с меридиональным.

На южном склоне горы, к северу от Большой стены, находится самый крупный источник Кара-Дага — Гяур-Чешме («источник неверных»). Вода его направляется в Карадагскую балку, но только в верховьях ее выходит на поверхность. Дальше этот источник стекает по подземному руслу в море, питая по пути несколько колодцев Карадагской биостанции. Небольшой источник имеется и близ вершины Святой, но вообще пресной водой Кара-Даг крайне беден. Только весной, после ливней несутся по его многочисленным балкам бурные потоки, но уже через несколько часов вода спадает, просачивается в почву, снова обнажая сухие русла.

По северо-западному склону Хоба-Тепе, пробираясь между разбросанными тут и там островками небольших рощиц, тропинка выводит на дорогу, проложенную в скалах. Можно и дальше идти по тропе, поднимающейся на пологий холм, но лучше воспользоваться дорогой. В конце почти незаметного ее спуска последний раз взглянем на Туманову балку: сейчас она скроется из глаз. И неожиданно впереди возникает могучий Сфинкс, уже тысячелетия безглазым своим каменным ликом вопрошающий дымчатую морскую даль.

Скала Сфинкс (Чертов палец)

Массивная скала, образующая переднюю, обращенную к морю часть Сфинкса, известна также под названием Чертова пальца. Эта гигантская фигура выветривания, по мнению академика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, представляет собой некк, т. е. лавовый стержень в жерле вулкана, сложенный андезитом. Снаружи он одет корой обломочных пород, туфобрекчий, только с юго-западной стороны можно разглядеть плотное строение его сердцевины. Впрочем, крымский ученый доктор геолого-минералогических наук В. И. Лебединский считает Сфинкса простой фигурой выветривания, сложенной туфобрекчиями и отличающейся от других «изваяний» Кара-Дага крупными размерами.

Приглядевшись к Чертову пальцу, на самом его верху нетрудно различить небольшой выступ, разительно похожий на сидящую человеческую фигуру. Однако это только тур из камней, сложенный скалолазами, одолевшими отвесную сорокаметровую скалу. Впервые люди увидели окружающие хребты с ее вершины в тридцатых годах; сейчас же для опытных скалолазов подъем на Чертов палец — нечто вроде прогулки.