"Владимир Динец. Азия на халяву (Азиатская часть СССР, 1986-97 гг)" - читать интересную книгу автора

ивняка - сущее наказание, но иначе не увидишь редких обитателей края -
тундряных лебедей и розовых чаек.
Якутская тундра - единственная, где лето по-настоящему жаркое, поэтому
летом в безветренные дни трудно фотографировать: снимки затягивает серая
пелена комаров.
Впрочем, тундровые комары почему-то не такие кусачие, как мелкие злые
лесотундровые. В предуральском городке Кожым молодежь белыми ночами
вынуждена гулять на крыше пятиэтажки - ниже мешают комары. Поскольку
пятиэтажка в Кожыме одна, целоваться всем приходится друг у друга на
глазах.
В Походске живут двое старых юкагиров - одни из последних на свете
носителей древнейшего языка Севера. Раньше тут говорили еще на близком
ламутском языке, но в 1984 году умерла последняя знавшая его старуха.
Юкагирский язык удивительно певучий и по красоте звучания уступает из
северных языков только чукотскому.
Этот народ когда-то населял обширную территорию, но потом его вытеснили
воинственные соседи, прежде всего чукчи, а русские ассимилировали
оставшихся.
Разные районы тундры совершенно не похожи друг на друга. Всего в часе
лета от амфибийного Походска лежит Чокурдах - поселок, окруженный уютными
холмами, разноцветными озерцами и легкопроходимым сухим ягельником:
гулять-не нагуляться.
Здесь тоже есть розовые чайки, а еще сказочно красивые белые кречеты.
Но стоит отлететь еще немного западнее - и попадаешь в дельту Лены, край
холодных галечников, чахлой травки и мамонтовых кладбищ. Отсюда, из Тикси,
я улетел в Якутск и поймал "Ракету" вверх по Лене, чтобы посмотреть
знаменитые Ленские Столбы. Вдоль берега реки на пять километров тянется
удивительный лес узких четырехгранных скал стометровой высоты. Ничего
более причудливого в Сибири, пожалуй, не увидишь - разве что гигантские
замерзшие водопады Путораны. Вдоль речки Синей, притока Лены, столбы
тянутся еще километров на сорок, но про них мало кто знает, хотя там они
еще красивей.
Вернувшись на полпути обратно к Якутску, я срезал по тайге километров
двадцать и вышел на АЯМ (Алдано-Якутскую Магистраль), по которой за
несколько дней доехал до Транссиба. Грунтовка идет через Алдан и Становой
хребет, но не так впечатляет, как Колымский тракт. Кое-где горы на десятки
километров покрыты гарями, сплошь заросшими иван-чаем - рассветы и закаты
в этом розовом море просто фантастические. Вдоль дороги еще сохранились
старые якутские деревни.
Переселившись в тайгу из степей Прибайкалья, этот тюркский народ
удивительным образом сохранил многое из прежнего образа жизни - все так же
пасет коней на обширных лугах. В августе питание здесь не проблема - прямо
на обочине можно за пять минут наесться до отвала крупноплодной голубикой.
Денег осталось мало, поэтому теперь я либо договаривался с машинистами
товарных поездов, либо забирался в укромные места вагонов. Так удалось
добраться до Забайкалья, где я чуть не умер с голоду - в магазинах не было
ничего, кроме огурцов по тридцать рублей за килограмм. В конце концов, не
выдержав, я купил один огурец. Естественно, он оказался горьким. В общем,
путешествие по цветущим степям Даурии, черневой тайге Хамар-Дабана,
Саянам, Туве, Хакассии, Шории и Кузнецкому Алатау получилось скомканным,