"Владимир Динец. Азия на халяву (Азиатская часть СССР, 1986-97 гг)" - читать интересную книгу автора

оживлен - не составляет труда поймать грузовик, а раз в день ходит
автобус. До городка Усть-Нера на Индигирке машин меньше, но все же
достаточно. Дальше в Якутию уходит разбитая грунтовка, на которой можно
прождать пару дней (а комары появляются сразу), но как раз эта часть пути
самая красивая.
Шофера-дальнобойщики обычно оказываются интересными людьми, и
многочасовая беседа не кажется слишком высокой платой за проезд.
К концу второго дня я пересек Колыму и вскоре сошел на неприметной
развилке, по которой за сутки дошел до озера Джека Лондона. Там не было ни
души, только на соседнем озере Танцующих Хариусов стояла лагерем компания
золотоискателей. Эта группа озер настолько красива, что действительно
имеет смысл идти семьдесят километров пешком (обратно меня, впрочем,
подвезли старатели).
Грузовик с пустыми контейнерами из-под руды доставил меня к последней
развилке.
Укатанная дорога уходила на Усть-Неру, а узкая ниточка колеи - в
лабиринт хребтов на границе Магаданской области и Якутии. Мимо медленно
полз по низкому лиственничнику низовой пожар. Чтобы не дышать дымом, я
отошел немного от развилки и тут увидел весело бегущего ко мне молодого
медведя. К счастью, через пару минут подошла попутка и спугнула зверя, но
за это время мне пришлось скормить ему последнюю пачку печенья. Поверьте,
было совсем не смешно, ведь из оружия у меня была только складная удочка
(как помнит читатель, это чудо техники могло использоваться для любых
целей - сейчас оно служит мне устройством дистанционного переключения
телевизора). Позже я убедился, что отдал печенье не зря - слайды
получились замечательные.
По западной части тракта ходят только неторопливые КРАЗы, поэтому
пересечение Хребта Черского (на самом деле это не хребет, а огромная
горная система)
занимает два дня. Река Тарыннах, она же Тарын-Юрях (Наледная) выводит к
деревушке Орто-Балаган. Отсюда, взяв напрокат учика (верхового оленя), я
поднялся на сто километров вверх по Туера-Юряху к озеру Лабынкыр, лежащему
в 50-километровом метеоритном кратере. Дорога оказалась очень тяжелой, к
тому же у меня слишком длинные ноги, чтоб ездить на учике, а кратер не так
красив, как Эльгыгытгын на Чукотке. В Лабынкыре живет сказочный персонаж
вроде Несси, к сожалению, тоже невидимый.
Дальше дорога пересекает Оймяконскую котловину - плоскую страну чахлой
осоки, редких невысоких лиственниц и огромных наледей на реках. Наледи
(по-якутски тарыны) образуются зимой, когда реки промерзают до дна.
Прорвав лед, вода фонтаном выбивается наружу и замерзает. Получаются
длинные полосы толстого синего льда, лежащие в руслах все лето. Крупнейшая
в мире Момская наледь тянется на 120 километров.
Оймякон дважды упоминается в книге рекордов Гиннесса: как самое
холодное постоянно обитаемое место и как точка с самым континентальным
климатом (разница зимних и летних температур достигает 110о С). Летом
здесь жарко, и обелиск "Полюс холода" воспринимается как некая абстракция.
На южных склонах холмов желтеют настоящие степи - остаток тундростепей,
некогда покрывавших всю Восточную Сибирь. Чуть выше горы покрыты толстым
ковром ягеля, по которому удивительно приятно ходить босиком. Кое-где
ягель до полуметра в толщину - здесь и сейчас могло бы прокормиться стадо