"Национальные кухни народов мира" - читать интересную книгу автора (Похлебкин Вильям Васильевич)

Заметный след в истории создания петербургской русской кухни оставил
легендарный французский повар Мари-Антуан Карем. В Россию Карем прибыл по
личному приглашению знаменитого полководца князя П. И. Багратиона, потомка
грузинских царей, тонкого ценителя кулинарного искусства. Багратион дал
возможность Карему детально ознакомиться с русской кухней, собрав для него в
качестве ассистентов выдающихся русских крепостных поваров. Карем сумел
правильно оценить достоинства русской кухни и наметил путь для освобождения
ее от всего наносного и отрицательного. Преемниками Карема в России были Жан
и Мишель Жебон (отец и сын), Пети, Тю, Гильта, прожившие в России в общей
сложности около полустолетия и продолжавшие реформу, начатую Ка-ремом.
Реформа коснулась прежде всего порядка подачи блюд к столу. Воспринятая в
XVIII в. "французская" подача, когда все блюда выставлялись на стол
одновременно, была заменена старинным русским способом подачи - с переменой
блюд, однако в одну перемену стали подавать одно, а не несколько блюд, как в
XVII в. Вместе с тем количество перемен было сильно сокращено, и была
введена такая последовательность в сервировке обеденного стола, при которой
тяжелые блюда чередовались с легкими и возбуждающими аппетит. На стол стали
подавать уже не целое животное или птицу, а нарезанное готовое блюдо. При
этом украшательство блюд как самоцель потеряло всякий смысл.
"Русские" французы выступали также за замену блюд из толченых и
протертых продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в
XVIII в., натуральными, более отвечающими характеру русской национальной
кухни. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого
куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, антрекоты, эскалопы.
Одновременно старания французов были направлены на TO, чтобы ликвидировать
тяжеловесность, неудобоваримость некоторых русских блюд. Из русских щей они
исключили делающую их невкусными мучную подболтку, сохранявшуюся лишь в силу
традиции, а не здравого смысла, стали широко употреблять в гарнирах
картофель, появившийся в России в 70-х годах XVIII в. Для русских пирогов
французы предложили использовать вместо ржаного кислого - нежное умеренно
дрожжевое слоеное тесто из пшеничной муки. Они же ввели безопарный способ
приготовления теста на прессованных дрожжах, благодаря чему кислое тесто, на
подготовку которого прежде требовалось 10-12 часов, стало поспевать за 2
часа.
Обратили внимание французские кулинары и на закуски, сделав из них одну
из самых специфических особенностей русского стола. Если в XVIII в.
преобладала немецкая форма подачи закусок - бутербродами, то теперь французы
стали сервировать закуски на специальном столе, красиво оформляя каждый вид
на особом блюде. Они настолько расширили ассортимент закусок, включив в их
число целый ряд старинных русских мясных, рыбных, грибных и квашеных овощных
блюд, что изобилие и разнообразие русского закусочного стола до сих пор
вызывает удивление у иностранцев.
Наконец, французская школа ввела комбинирование продуктов (винегреты,
салаты, гарниры) и точные дозировки в рецепты блюд, не принятые ранее в
русской кухне, и ознакомила русскую кухню с неизвестными ей видами
западноевропейской кухонной техники. На смену русской печи и приспособленных
к ней горшков и чугунков пришли плита с ее духовкой, кастрюли, сотейники и
т. п. Вместо сита и решета стали использовать дуршлаги, шумовки, мясорубки и
пр.
Немаловажным вкладом французских кулинаров в развитие русской кухни